0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет, если что-то произойдет с блоком питания?

Содержание

Блок питания компьютера: нормальная работа и неисправности

Блок питания для стационарного компьютера — необходимая вещь в реалиях ситуации с электричеством в странах бывшего СНГ: частые перепады напряжения и периодические отключения. Давайте разберемся с тем, как он работает, как проверить блок питания и что делать, если он пищит?

Что такое блок питания?

Блок питания компьютера — это прибор, который формирует напряжение, которое необходимо для нормальной работы компьютера, преобразуя ток, который в него поступает из общей электрической сети. В России прибор делает из переменного тока от общей электросети 220В и частотой 50Гц в несколько показателей постоянного тока низких значений: 3,3В; 5В; 12В и т.д.

Основное, на что стоит смотреть при покупке электрического прибора — его мощность, которая измеряется ваттами (Вт). Чем больше мощности потребляет компьютер, тем больше мощности должно быть в показателях блока питания.

Бюджетные компьютеры, которые часто покупаются для оборудования офисов или школ, потребляют около 300-500 Вт. Если модель не из дешевых — игровая или для работы с тяжелыми инженерными или монтажными программами, то мощность у такого компьютера около в 600 Вт. Кроме того, есть модели, которые нуждаются в мощности на киловатт, но это компьютеры с видеокартами топ-класса, которые редко бывают у обычного пользователя.

Блок питания выступает энергетическим ядром стационарного компьютера, ведь именно он подает напряжение на все составляющие вычислительной машины и дает возможность компьютеру продолжать работу и не сбиваться из-за перепадов тока. Сначала блок питания подключают к общей сети через розетку, а потом присоединяют его к компьютеру. Он распределяет напряжение, которое требует та или иная деталь, на весь ПК.

Выбираете внешний носитель для своего ПК? Тогда вам будет интересна наша статья о том, какой жесткий диск (SSD) купить для ноутбука.

Обычно, из компьютерного блока питания к самому ПК идет много кабелей: к материнской плате, жесткому диску, видеокарте, приводу, к вентилятору и прочее. Чем лучше и качественнее блок, тем более стабильно он реагирует на то, что в общей сети происходит перепад напряжения. Именно то, что блок питания всегда выдает постоянное напряжение, вне зависимости от того, что творится в общей сети и сохраняет стационарный компьютер и его отдельные компоненты от поломок и износа.

Если в компьютере стоят даже самые лучшие видеокарта, материнская плата и современная система охлаждения, а блок питания не справляется с поставленной перед ним задачей, то вся мощность комплектующих бесполезна.

Чем опасна нехватка мощности в ПК?

Если вы не определились с тем, брать ли достаточно мощный блок питания компьютера, то приведем несколько примеров того, что бывает, когда мощность у блока питания недостаточная:

  • Может выйти из строя или частично повредиться жесткий диск. Если он не получает достаточно мощности, на головки для считывания не работают в полном объеме, скользят по поверхности жесткого диска и царапают его. Интересно, что могут быть слышны звуки царапанья.
  • Могут быть проблемы с видеокартой. В некоторых случаях на мониторе даже пропадает изображение. Особенно это случается, если запущена тяжелая игра.
  • Также съемные накопители могут не распознаваться компьютером, если нет нормального питания.
  • Когда ПК работает на полной мощности, он может сам выключиться и перезагрузиться.

Однако не стоит думать, что все проблемы только в блоке питания. Если стоят плохие комплектующие, то проблема скорее всего в них. Однако, если с запчастями все хорошо, то стоит купить более мощный БП — и все проблемы уйдут.

Отличие плохого блока питания от хорошего

Как узнать какой блок питания стоит у вас, хороший или недостаточно мощный? Есть несколько критериев по которым определяется качественный БП:

  1. Хороший защищает от скачков напряжения в общей сети. Если произойдет сильный скачок, то блок питания сам сгорит, но оставит компьютер и комплектующие целыми и невредимыми.,
  2. У хорошего блока питания удобная система проводов, она современная, есть возможность подключать и отключать некоторые кабеля самостоятельно.
  3. У качественной модели хорошая система охлаждения, он не перегревается, вентилятор у БП не шумит сильно при работе.

Проверка блока питания

Иногда бывает так, что компьютер плохо работает, не включается или выключается сам, тогда нужна проверка блока питания. Есть способ, как можно сделать это дома самостоятельно без мультиметра переподключений схем.

Метод скрепки

Есть простой способ, как проверить нормально ли работает блок питания с помощью простой скрепки. Это простой способ, который не покажет, нормально ли работает блок питания, но с помощью него легко понять, подает ли устройство ток на компьютер в целом. Последовательность действий такова:

  • Отключите компьютер от напряжения.
  • Откройте крышку корпуса и отключите разъем от материнской платы.
  • Из канцелярской скрепки сделайте перемычку в форме U и закоротите перемычкой зеленый провод разъема и черный, который работает рядом с зеленым.
  • Включите блок питания.
  • Если все заработало, то в теории БП работает нормально. Если нет — то его стоит нести в ремонт.

Основные симптомы и неисправности

Как можно определить, нужна ли блоку питания тщательная проверка и ремонт в сервисе или он работает хорошо? Если БП совсем вышел из строя, он не будет включаться с перемычкой, но иногда есть проблемы, которые просто так не заметить.

Чаще всего это происходит, если пользователь замечает, что есть какие-то нарушения в работе материнской платы или в оперативной памяти. На самом деле, это может быть проблема с мощностью БП и с тем, как регулярно и без перебоев он ее подает на определенные микросхемы. Описанные ниже проблемы могут возникать у пользователя, если неисправен блок питания.

  1. Компьютер зависает, когда включается или перезагружается.
  2. Система без вашего ведома выключается или перезагружается самостоятельно.
  3. Ошибки памяти.
  4. HDD останавливает работу.
  5. Внезапно глохнет вентилятор.
  6. Компьютер не видит флеш-карты или съемные жесткие диски.
  7. Есть запах дыма — причина тут может быть в том, что трансформатор или дроссели перегорели. Также часто бывает, что раздуло конденсаторы.
  8. Блок питания пищит. Чаще всего в этом случае неисправен вентилятор в БП. Нужна его проверка, смазка и очистка.

Если вы заметили один из этих симптомов и подозреваете, что проблема может быть в блоке питания, так как он старый или дешевый, то нужно нести его в ремонт, так как это может быть опасно для компьютера. Часто ПК просто горели от того, что неисправен или плохо работает БП. Однако, если причин сомневаться в надежности БП мало, то стоит вызвать специалиста для того, чтобы он провел комплексную проверку всех систем компьютера, сделал необходимую очистку и проверил сам блок питания. Помните, что проверка и починка обойдутся дешевле, чем покупка нового компьютера, к тому же, своевременная консультация поможет сохранить много нервов и продлить жизнь устройства еще на несколько лет сверх отмеренного ему срока.

Пищит блок питания

Стоит подробнее разобраться с проблемой писка блока питания, так как это — одна из самых частых причин, по которой пользователи обращаются в сервис. Это не только раздражающий симптом, но и серьезная причина задуматься о ремонте или покупке нового устройства.

Есть несколько причин, по которым пищит блок питания:

  1. Причина в электричестве. Если возникают сильные перепады напряжения, они сбивают слаженную работу блока питания и это проявляется неприятным писком. Однако он чаще всего разовый, не длится долго, не повторяется чаще пары раз в неделю (если в вашем доме нет серьезных проблем с напряжением, от которых часто гаснет свет и страдает вся бытовая техника). Проблема чаще всего оказывается в розетке. Для того, чтобы это проверить, стоит подключить устройство к новой розетке, желательно — на противоположной стороне комнаты и убедится, не пищит ли БП так часто, как до этого.
  2. Частый писк, который длится дольше пары секунд — более тревожный звонок, ведь он говорит о неисправности внутри самого блока питания. Так чаще всего бывает когда ослаблены соединения внутренних компонентов.
  3. Кроме того, писк может указывать на ошибки при сборке блока питания. Однако, в таком случае, частый и неприятный писк у БП будет сразу после покупки. Если вы обратитесь в сервисный центр с чеком, они вам его поменяют или пересоберут, чтобы неисправности не было.
  4. Обратите внимание, если писк частый, он не уходит, когда вы подключаете его к другой сети, а также блок питания сильно греется и шумит, его срочно нужно нести в ремонт. Кроме того, тревожным звоночком является вздутие корпуса БП — тогда нужно его менять как можно быстрее. И помните, что покупка нового блока питания или починка старого обойдется дешевле, чем новый компьютер и данные, которые сгорят вместе с жестким диском, если произойдет внезапный скачок напряжения в сети.
Читать еще:  Неизвестное устройство в диспетчере устройств Windows — как определить что это?!

Чем опасен недостаток мощности блока питания

При нестабильной работе компьютера не каждый пользователь сразу сузит круг подозреваемых и запишет в виновники блок питания. А зря! Нехватка мощности БП — основной бич современных настольных ПК.

Произведена установка нового оборудования или разгон системы, и все — еще вчера исправно работающий системник, сегодня доставляет своему владельцу кучу неприятностей.

Большая часть пользователей сразу начинает «копать» в сторону некорректной работы драйверов или решается на переустановку операционной системы, совершенно забывая проверить главное — блок питания, а именно его мощность и способность справляться с дополнительной нагрузкой.

Нюансы работы на плохом БП

Как правило, при сборке компьютера, блок питания выбирают по остаточному принципу, не особо вдаваясь в технические дебри, главное чтобы «ватт» хватало! И зачастую, либо полностью доверяются продавцу, либо примерно просчитав потребляемую мощность компонентов, покупают ближайшее по мощности устройство.

Такой подход является одной из самых распространенных и грубых ошибок при сборке ПК, ведь по своей важности, блок питания идет сразу за процессором и видеокартой.

Как известно, основными потребителями энергии любого системника являются центральный процессор и графический адаптер, а основной магистралью для их питания служит линия + 12В, именно она несет основную нагрузку. На наклейке любого блока питания отдельно указываются номинальные мощности по всем шинам питания и суммарная мощность блока, но ориентироваться нужно именно на значения, указанные для линии + 12 В.

Более подробно о выборе БП можно прочитать в этой статье на страницах блога. Как определить нужную мощность, можно почитать в статье «Онлайн-калькуляторы для определения мощности ПК — теория и практика»

Установка источника питания, что называется «впритык» по мощности, во-первых, не оставляет шансов для дальнейшего апгрейда и расширения системы без его замены, а во-вторых, заставляет работать его на пределе своих возможностей. Естественно, работа в таком режиме обусловлена повышенным выделением тепла и нагревом элементов БП. В первую очередь это относится к электролитическим конденсаторам. Со временем, под действием температуры они высыхают и теряют свою емкость, что сказывается на технических характеристиках устройства, в частности, ростом пульсаций выходного напряжения и как следствие, выходом из строя других комплектующих системного блока.

Работа электронных компонентов при повышенных температурах снижает их ресурс в разы!

Да и шум при работе устройства на пределе своих возможностей сбрасывать со счетов не стоит. Поэтому оптимальной считается нагрузка БП в диапазоне 60 % — 80 %. При таких условиях достигается оптимальный баланс значений эффективности блока (КПД) и температуры его внутренних компонентов. К тому же, в качестве бонуса, остается запас мощности, рекомендованное значение которого составляет порядка 30 %.

Симптомы нехватки ватт могут быть различны, тут уж как «повезет». На практике можно встретиться со следующими проявлениями поведения компьютера со слабым блоком питания:

  • отказ системника включаться;
  • медленная работа системы;
  • возникновение артефактов изображения в играх;
  • появление синего экрана смерти;
  • возникновение непрогнозируемых выбрасываний из «тяжелых» приложений и перезагрузок системника.

Как влияют на железо просадки напряжения

При качественном блоке питания, а не китайском ноунейме, незначительные просадки напряжения в электрической сети ему и запитанным от него компонентам не страшны. Ситуацию выправит корректор коэффициента мощности, которым оснащают блоки питания. Информацию о том как он работает, можно почерпнуть из следующей статьи.

При наличии в схеме блока активного PFC он без труда может переносить просадки питающего напряжения ниже 110 В, как правило, отключение системы происходит на уровнях, приближающихся к 70 В.

Больший интерес представляет реакция внутренних компонентов системника на пониженное напряжение, поступающее к ним из блока питания. Хотя стандарт ATX12V и регламентирует максимальные отклонения напряжений по всем линиям в диапазоне ±5 %, но далеко не все блоки питания, особенно «китайцы», из-за перекосов и некорректного распределения нагрузки по линиям его выдерживают.

Напряжение на линии + 12 В блока питания должно находиться в диапазоне 11,4 В — 12,6 В.

Материнская плата

Поведение компьютера при работе на пониженном напряжении во многом зависит от модели и схемотехники материнской платы. Дело в том, что все зависит от качества компонентов, из которых собраны стабилизаторы напряжения и фильтры на ней. Одни модели просто не включатся, поскольку имеют защиту от работы на низком напряжении, другие отключатся или переведут процессор в безопасный режим при достижении определенного порога напряжения, третьи продолжат работать. Однако даже если плата и продолжает работать, этот режим нельзя назвать нормальным, поскольку в цепях платы протекают токи, значения которых выше номинальных.

В качестве примера, при TPD процессора равном 120 Вт, ток в цепи его питания при напряжении 12 В составит 10 А, а при понижении напряжения до 10 В значение тока составит 12 А. Понятно, что цифры пониженного напряжения, взятые для примера и удобства расчета, редко встретишь в реальной жизни, но они как нельзя кстати характеризуют суть протекающих в цепях процессов. Такая «прожарка» компонентов материнки влечет за собой их быстрый выход из строя. Привет вздутым конденсаторам!

Видеокарта

При питании пониженным напряжением видеоадаптера, он не сможет выйти на номинальный режим работы, а, следовательно, говорить о нормальной работе графической подсистемы неуместно. Нужно быть готовым к зависаниям картинки, артефактам изображения, прекращению работы «тяжелых» игрушек и приложений, перезагрузкам системы.

Жесткие диски

Основную опасность просадки напряжения несут дисковой системе ПК, собранной из HDD.

В жестких дисках напряжение 12 В отвечает за работу его механической части. Недостаток напряжения не позволит шпинделю раскрутиться до номинальных оборотов, а считывающие головки дольше будут позиционироваться над нужной частью блина. К тому же, нехватка питания может привести к остановке винчестера и прекращению работы ОС. Твердотельные накопители лишены этого недостатка, поскольку механическая часть в них отсутствует. Еще один немаловажный нюанс, при снижении выходного напряжения снижается его качество, в нем возрастают пульсации, которые губительно сказываются на здоровье HDD, последние начинают, что называется «сыпаться».

Как видно, блок питания не как уж прост, как кажется на первый взгляд. Грамотный подбор мощности, модели и ее оснащения избавит пользователя от многих неприятностей, вызванных ее нехваткой.

Ремонт компьютерного блока питания

Для более доступного объяснения данного материала настоятельно рекомендую прочесть статью по основам ремонта компьютерных блоков питания.

Проверяем входное сопротивление

Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт

Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на “потроха”. Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке “ВКЛ”. Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.

Замеряем напряжения

Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.

Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе

Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру мультиметр и прозваниваю фиолетовый провод на землю. Земля – это провода черного цвета с надписью СОМ. COM – сокращенно от “common”, что значит “общий”. Есть также некоторые виды “земель”:

Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал “ппииииииииииип” и показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.

Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.

А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Ищем виновника

Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту – дежурка, обозначается как +5VSB:

Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон – это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и PN переход разрушен.

Читать еще:  Как включить режим AHCI в BIOS и Windows 10

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра ? Правильно, тоже равное нулю…

И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том, что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…

Дело не в стабилитроне

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами и снова включаю блок питания.

Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: “Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?”. Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

Проверяем конденсаторы

Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.

Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре

Самое время проверить, на что он способен.

Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.

ESR в пределах нормы.

Находим виновника проблемы

Жду, когда на экране мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.

Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:

Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.

Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by, посвященном как ремонту БП ATX и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.

Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.

Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно – они припухшие, или вскрывшиеся розочкой

Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.

Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!

Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%. Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта. Долго думал, почему стабилитрон именно на 6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.

Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.

Заключение

Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.

Что будет, если сбросить BIOS

Базовые настройки, касающиеся работы оборудования и комплектующих хранятся в BIOS. Попасть в такое меню можно при загрузке компьютера или ноутбука. Обычно для этого нужно держать клавишу Del при включении ПК. У ноутбуков, а также других брендовых сборок клавиша может быть другая. Например, встречаются варианты с F1, F2, F10. В любом случае клавиша может быть указана на экране загрузки, а также в инструкции. Кроме того, стоит поискать информацию на официальном сайте производителя.

Зачем нужен сброс настроек

Сброс настроек требуется, если вы сделали что-то неправильно и компьютер не запускается или работает нестабильно. Часто такое происходит при неправильном разгоне комплектующих. Например, можно попробовать сбросить BIOS, если компьютер не загружается после изменения каких-либо настроек. И даже когда система стартует нормально, под нагрузкой могут происходить ошибки и вылеты в синий экран.

Более того, через обнуление BIOS можно убрать ранее установленный пароль, если вы его забыли. Имеется в виду пароль, установленный именно в BIOS, а не в Windows.

Что будет, если сбросить BIOS

Проще говоря, при сбросе настроек BIOS ничего страшного не произойдет. Однако, нужно понимать, что настройки вернутся в заводское состояние, что может повлиять на работу всей системы. К примеру, у вас пропадет разгон комплектующих (если, конечно, разгон был). Это включает как минимум частоты процессора и оперативной памяти.

Как сбросить BIOS

Сбросить BIOS можно разными способами, самый простой из которых — программный. Делается это из настроек и поэтому компьютер должен включаться. Также этот способ не подойдет, если стоит пароль и вы его не помните. В зависимости от версии BIOS название пункта в настройках может отличаться. Поэтому вы должны хотя бы немного ориентироваться, как это вообще работает. Искать нужно пункты с названиями: Load Optimized Defaults, Load Setup Defaults.

Батарейка

Кроме того, сбросить настройки можно физическим способом. В первую очередь, и это намного проще, стоит вынуть батарейку питающую память для хранения настроек. Эта же самая батарейка позволяет компьютеру показывать правильное время. Подробнее об этом вы можете прочитать в материале «Как компьютер определяет правильное время».

Читать еще:  Почему не включается компьютер

Находится она на материнской плате как в стационарном компьютере, так и в ноутбуке. В последнем случае придется разбирать ноутбук, что может лишить вас гарантии. Это же касается и брендовых десктопов, если гарантийная пломба стоит на корпусе, то вскрывать его нельзя.

Перед извлечением батарейки нужно обесточить системный блок, вынуть аккумулятор ноутбука. Батарейку нужно вынуть и подождать несколько минут, прежде чем возвращать ее на место. Обратите внимание, что батарея может быть и несъемной.

Перемычка для сброса настроек

Еще один способ связан со специальной перемычкой, расположенной на материнской плате. Перед выполнением операции обязательно отключите блок питания, с помощью выключателя на его корпусе. Кроме того, батарейку тоже стоит вынуть.

Как правило, перемычка располагается рядом с батарейкой. Стандартного названия для нее нет. Обозначения могут быть: CLRTC, Clear CMOS, Reset CMOS, а также различные комбинации и сокращения этих слов. Физически перемычка выглядит как два или три штырьковых контакта. В первом случае их нужно просто замкнуть, например, отверткой. Однако лучше это делать так называемым джампером. Его можно взять из другого места на материнской плате, а после использования поставить обратно. Во втором случае джампер уже присутствует и соединяет два из трех контактов. Его нужно переставить во второе положение.

Подержите контакты замкнутыми в течение 10-15 секунд и затем верните все обратно. Если такой вариант не сработал, то попробуйте при замкнутых контактах зажать кнопку включения на корпусе и подержать ее так те же 10-15 секунд. После этого может понадобиться оставить плату в таком состоянии на 15 минут.

Также на материнской плате может быть отдельная кнопка для сброса настроек. Если она присутствует, то возится с перемычками уже не нужно. Достаточно будет подержать ее в течение 5-10 секунд при отключенном питании.

Блок питания с избыточной мощностью, на будущее, вреден ли ?

Утро доброе, уважаемые! Подскажите пожалуйста. Вот у меня есть цель взять блок питания с запасом.
Моя система будет потреблять «пока что» около 500 Вт или менее. Но в будущем(далёком быть может = функция финансов и скорости развития вещей что мне нужно решать за компом) эта цифра может возрасти до 750-800 вт. И то в прикидку.

Подскажите пожалуйста, видено ли блоку питания и/или комплектующим сейчас (может на долго) мощность 850-1000 Ватт ? Но блок питания качественный очень (corsair HX серия, АX мне по функциям не нужна конечно, думаю разницы нету в качестве. Да и как и с RM серей. Просто тут мне больше понравилось по структуре ). Никакой диградации или счетов за электричество ? Он вроде брать столько сколько ему надо должен мощности ! КПД высокий, хоть и функция мощности — на низких мощностях тоже по обзорам не сильно плохо по моей памяти (ну да и пускай — это же лишь, чуть чуть по идее, на счёте за электричество отразится и все, верно надеюсь ? А то не покупать же потом ещё один дорогущий блок лишь из за этого! ) было. Какие минусы кроме цены самого Блока и «возможного» счета за электроэнергию ? И будет ли счёт за электроэнергию вообще на современных блоках питания ?

Xilence выпустила эффективный блок питания мощностью 1,2 кВт
В последние годы производителям всё лучше удаётся убеждать покупателей, что платить нужно не только.

источник питания 200в, 800гц, мощностью 25-40вт
именно 800гц на выходе. явная конструкция — обыкновенный преобразователь. отсюда возникло пара.

Выбор ИБП для блока питания мощностью 500 Вт
Сабж. Знаю, что нужно брать ИБП немного мощнее (на процентов 10%), чем мощность БП. Краткие.

Нужен Midi-Tower в комплекте с блоком питания мощностью 500 Вт
Например, AeroCool V2X ≈ 3500р ОПИСАНИЕ: Два разъема USB 2.0 и один USB 3.0 Можно ли добавить.

И никакой деградации, портиться он и компоненты пока не ставлю все это (это с учётом видеоускорителей что потом выйдет. На блок гарантия 10 лет, можно взять сразу 1000 ватт на все опыты через несколько лет что я проводить буду, а может раентше если финансы будут ) и ничего никому точно не будет совершенно короме копеек ща счета ? Что б я уверен был. А то промежутки времени большие между модернизациями и мощности очень много (в два раза больше как минимум от потребления) сейчас будет. Мне просто потом понадобиться, знаю что скорее всего поменяю много в будущем. Можно ведь много всего ставить один раз купив блок, скажем, на 1000w

Добавлено через 2 минуты
Но да я рассчитал — более 800 с учётом уменьшения энергопотребления деталей с течением времени я не коснусь скорее всего. Это с запасом +50 чтоб не на предельной нагрузке работал при этом, потому 850 беру. 50 Ватт хватит же на все про все по запасу ему плюс минус 10 где нибуть там ?

Я вон написал вы не успели прочесть, сколько я насчитал что б много не брать и не тратить зря

Добавлено через 21 секунду
Дополнил точнее сращу

Моя конфиг сейчас потребляет Макс 500 вт что я собираю с нуля вместе с блоком. Старый комп сломался. А потом будут выходить новые gtx видео и прочее. Я могу захотеть при приобретении экрана в будущем (4K, а то и вдруг хватит на 8К мощности ) поставить возможно две ведюхи — в сумме будет уже под 650, с разгоном если. Плюс кучу вентелей или помп (их до 4-х влезет, но мне столько конечно не надо — куда подключать пока и в ближайшее будущее что существовать будет из деталей ?) на низких оборотах чтоб шума не было (в моем корпусе любые будущие детали помещаются с Любой фантазией — трансформер куб огромный, на будущее и сейчас собственно радиаторами его забил и вентиляцию мож сделаю со временем хорошую ), возможно картотеку создам включив пару HDD ещё — уже вот вот под с запасом маленьким в Ватт 50-40, 850 Ватт. Но если хотите и сейчас конфиг:
Видео
Gtx 1070 xtreme Gaming
Мать
Asus z270 TUF mark 1
Процессор
Core i7 7700K
Так же около 2 HDD добавлю и вот хотел
Вот такой блок купить
Corsair HX 850i (850 Ватт он)
Ну и оперативки две мало потребляют в принципе чего там, FuryX ddr4.
Вот вроде ничего не забыл.

Но эта система от силы даже до 500 не дползет. Сейчас. А если прибавить вторую видюху или что актуально две топовые с Монитором для них, вентелей распределить поток воздуха, систему охлаждения аккуратно продумать чтоб сбалансированно было и максимально тихо — все это сильно подымет планку.

Зачем нужен небольшой переключатель у кнопки питания компьютера, и почему его не стоит трогать

Иногда в магазинах компьютерной техники продаются блоки питания с маленьким дополнительным переключателем. Обычно он располагается рядом с главным выключателем и может находиться в двух положениях: 115 и 230 вольт. Неправильное переключение этих режимов может привести к печальным последствиям.

Как выглядит переключатель

Визуально переключатель выделяется на фоне других элементов блока питания. Обычно его красят в яркий цвет, чаще всего — красный. Принцип приведения переключателя в действие на разных блоках питания отличается. На некоторых его нужно провернуть, на других же он выполнен как привычный нам выключатель.

К счастью, не все блоки питания в России оснащены переключателями напряжения, ведь у нас нет сетей с напряжением в 115 В.

Назначение

У каждой страны есть свои стандарты сетевого напряжения. В Европе и СНГ — это 220 В, а в Северной Америке — 115 В. Иногда производители блоков питания хотят сделать свой продукт универсальным для продажи сразу на нескольких рынках. Поэтому они и встраивают в прибор такой переключатель напряжения. Часто это приводит к тому, что невнимательный пользователь случайно или специально выставляет неправильное напряжение, чтобы поэкспериментировать.

Как уже написано выше, норма напряжения в России — 220 В. Если вы просто подключите к сети неработающий прибор с напряжением в 115 В, не случится ничего плохого. Но вот если вы его включите — произойдет нечто нехорошее.

Что будет, если запустить компьютер при неправильном положении переключателя

Если это сделать, то блок питания сгорит. И это не всегда сопровождается «фейерверком». Часто бывает так, что детали не изменяются внешне. Что-то бабахнуло, компьютер не работает, а «внутренности» целы и невредимы. В таком случае выявить проблему можно только по запаху.

В БП стоят предохранители. Их задача — спасти ваш компьютер при подобной аварии, но не надейтесь на удачу. Если что-то хлопнуло, но блок питания работает, то это не означает, что все хорошо. Предохранители сделали свою работу, и теперь их нужно заменить в сервисном центре.

Если на вашем БП есть странная красная кнопка — не прикасайтесь к ней. В самом худшем случае может сгореть не только блок питания, но и материнская плата.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector